El área de Junggu, que ocupa el centro de Daegu, ha ganado fama por las llamadas calles contemporáneas. Las angostas calles que atraviesan esta área fueron creadas espontáneamente durante la Guerra de Corea, a medida que los coreanos que vivían en zonas norteñas llegaban en busca de refugio y se radicaron en esta ciudad sureña. Ni el fuego de la guerra a mediados del siglo XX, ni la fiebre de la urbanización en las décadas siguientes, llegaron a alcanzar estas calles, por lo que preservan cabalmente los patrimonios culturales de la época contemporánea de Corea, invitando a numerosas personas deseosas de realizar un viaje por el pasado.
El tour por las calles contemporáneas se compone de cinco diferentes rutas, pero la que atrae al mayor número de turistas es la ruta Nº2, conocida como la ‘calle de la cultura contemporánea’. Es una ruta corta de apenas 1,64 kilómetros. Pero las historias plasmadas en ese corto tramo no les permitirán finalizar el recorrido en un tiempo breve.
El punto de partida del tour por la calle de la cultura contemporánea es la colina de Cheongla, ubicada detrás de la Clínica Dongsan de la Universidad Keimyung. Es el lugar donde el cristianismo echó raíces en Daegu en la década de 1890. Sobre la colina no muy elevada, se erige la Iglesia Jeil, la primera iglesia protestante de Daegu construida a finales de la época de Joseon. Las casas en las que vivían los misioneros estadounidenses también se han preservado en su forma original y se han transformado actualmente en pequeños museos. Cabe señalar que el manzano que uno de los misioneros trajo de su país y plantó en el jardín de su casa fue el motivo por el que Daegu se ha convertido en una principal ciudad productora de manzanas.

Para dirigirse desde la colina hacia la zona más céntrica de la ciudad, han de bajar una escalera angosta de 90 escalones. Este lugar es conocido como la ‘calle del grito por la independencia’ porque allí es donde se reunieron los ciudadanos de Daegu antes de dispersarse por toda la ciudad gritando por la liberación nacional el 1 de marzo de 1919.
En el lado izquierdo al final de la escalera, hay una antigua cafetería llamada Serabi, donde pueden tomar un breve descanso disfrutando de una bebida y solicitar su canción favorita al disc jockey. Al otro lado de la carretera, se ubica la iglesia católica Gyesan. En un principio, el edificio fue construido al estilo arquitectónico tradicional de Corea, pero tras sufrir un gran incendio, fue reconstruido en su forma actual, al estilo gótico. Esta iglesia es donde el difunto cardenal Stephen Kim Sou Hwan inició la etapa de su vida como clérigo, tras recibir las órdenes sagradas a los 30 años de edad.
Si dan algunos pasos hacia la derecha desde donde la iglesia católica, podrán ver, sobre la pared, el retrato del poeta nacionalista Yi Sang Hwa, quien resistió activamente contra la dominación japonesa, así como su obra más representativa, titulada ‘¿Vendrá la primavera a estas tierras que nos han quitado?’. Es que allí vivía el poeta. Su casa podía haber sido demolida por la reurbanización hace algunos años, pero gracias a la fuerte objeción de los habitantes del vecindario, ha podido conservar su forma original.